India (II) Backwaters

He was close, real close. I couldn't see him yet, but I could feel him, as if the boat were being sucked upriver and the water was flowing back into the jungle.

(El estaba cerca, muy cerca. No podía verle todavía, pero podía sentirle, como si el barco fuese absorbido río arriba y el agua fluyera de vuelta a la jungla).

..................................Captain Willard, Apocalypse Now.

Al avanzar por el río, entre jungla, manglares, islas y arrozales, me venían a la mente imágenes de una de mis películas favoritas.

Los backwaters de Kumarakom son algo único en el mundo.


Este vídeo es de unos pocos segundos, pero debe ser de lo más bello que he grabado nunca.

Garzas en vuelo. Este lugar es una reserva para las aves.

La mitad del año el mar lucha contra estos canales y cuando gana la batalla, el agua se vuelve salada y desaparecen las plantas flotantes. Luego llegan los monzones y el agua dulce echa la sal al mar.

Uno no sabe donde está la frontera entre río y mar, tierra y agua, agua y cielo.

Aquí se usa la vela,

la pértiga,

el remo y el motor.

Lo que más se cultiva es el arroz. Sorprende que sean enormes extensiones bajo el nivel del mar.

La vida no es fácil aquí. La mayoría de la gente no tiene electricidad. Se vive del río, en el río y para el río (hay que mantener los canales y conducciones de agua que salen del lago Kumarakom).

Pero donde no llega la electricidad si llega la iglesia católica apostólica romana, es la religión predominante en Kerala.

Este es el barco en el que estamos navegando.

Tour.

Naomi.

De este tipo de palmera salen los cocos que nos tomamos ayer.

El amarre del barco es el Kumarakom Lake Resort, la última actividad de la boda (nos invitaron a comer aquí).

El sitio es muy bonito, no me hubiese importado dormir aquí, o mejor aún, en el barco.

Después de un rato en la hamaca más que sentirme descansado, me sentí naranja valenciana.

Uno de los huéspedes.

Naomi se quedó con las ganas de tatuarse con henna en la boda, así que aprovechamos para hacerlo aquí.

Cuando se seca y se cae el barro, el resultado es este.

Aquí no acabó el día, pero si todo lo relacionado con la boda. Ahora empieza nuestra aventura en solitario. En el mapa podéis ver nuestro recorrido. Azul es barco, verde es tren, rosa es tuc-tuc, rojo es autobús y celeste es coche. Falta un ferry y el avión.

Estamos de camino a Varkala. Las carreteras en la India son toda una experiencia, o mejor dicho, muchas experiencias. A tramos son hermosísimas, espectaculares, feas, sucias, dan risa, pena, asco y, sobre todo, miedo.
También son lo más ruidoso que he visto en todo el mundo. Este camión, con el texto de "soundhorn" está pidiendo que por favor hagas sonar el claxon al adelantarle. Aquí las carreteras son de un solo carril por sentido y están llenas de tuc-tucs, micro-coches (un gran contraste con Omán), camiones con las mercancías más inverosímiles, gente cruzando o andando por el arcén sin ningún temor por su vida, tuc-tucs, bicis, motos, elefantes, tuc-tucs, vacas, perros y tuc-tucs. Cada uno a una velocidad diferente, por lo que se adelantan constantemente y pitan constantemente. El ruido es insoportable, sobre todo si tu conductor es un piloto de fórmula 1 frustrado mascando unas hierbas que, como la hoja de la coca, quitan el sueño, el hambre y, lo que es peor, el respeto a la muerte.

Es muy popular decorar tu tuc-tuc, camión, etc. con tu religión o tus eslóganes vitales. Este tiene muchos; "Evita la explotación infantil", "Ahorra el agua de lluvia", "Te quiero pero no me beses" y "Stop" (a la izquierda porque aquí conducen como sus últimos colonizadores y no quiere que le adelanten por ahí).

En otro momento del viaje nos encontramos con un camión como este, que no ve absolutamente nada mas que lo que tiene enfrente (como un burro), bajando a toda mecha por una carretera de montaña, y, donde yo no adelantaría ni a un burro, el burro de nuestro conductor (de autobús) se lanzó varias veces a intentarlo en curvas donde la única visibilidad es la del valle del fondo.

En los coches la cosa no mejora, en el asiento de atrás jamás encontrarás donde anclar los cinturones.

En el vídeo digo que no pasa nada, pero claro que pasa. La tasa de accidentes en la India es terrible, pero o te lo tomas con humor o si vas a la India lo pasas muy mal. ¿Que vas a hacer cuando ves a familias de 4 viajando en moto con la madre sujetando un bebé en brazos? A mi me daban ganas de llorar, pero ¿cual es su alternativa? ¿Que puedo hacer yo para cambiarlo?
En Omán la situación es mucho mejor que en la India pero mucho peor que en España. Atrás nadie se pone el cinturón, hay pocas sillas de bebés y los niños viajan de pie entre los asientos delanteros. Esto da menos pena pero más rabia, porque si se puede evitar. El dinero no es la razón, es simplemente que no está prohibido. Como en España hace muy poco. Esto me lleva a la siguiente reflexión ¿por qué somos más "civilizados" en unos lugares que en otros? ¿Por qué hay lugares donde la gente respeta los jardines, los monumentos y los pasos de cebra? No quiero ser simplista, hay muchos factores como el desempleo, la educación y la renta per cápita, pero un factor muy importante es la legislación y el control policial. Por eso los alemanes van a 280 Km/h en las autobahns donde no hay límite de velocidad y no se pasan ni un poquito en el resto de carreteras.

Pues cambiando el mundo ha caído la noche y ¿que pasa cuando uno viaja todo confiado, con varios sitios para dormir subrayados en la Lonely Planet? Pues que puedes llegar, comparar calidades y precios y dormir en un sitio tan chulo como el Kumarakom Lake Resort.

O puedes llegar y encontrarte que todo está lleno porque estamos a 4 días del 2009, tener que dormir en un sitio donde no te atreves a poner el ventilador no vaya a ser que te caiga toda la porquería que tiene pegada en las aspas, esperando que las hormigas que desfilan por tu habitación sean lo suficientemente carnívoras como para comer chinches y pulgas, y lo suficientemente vegetarianas como para quedarse en eso. Buenas noches.