Experiencias de un español en Omán, un tranquilo país en la boca del Golfo Pérsico.

domingo, 26 de junio de 2011

Viaje a Vietnam, primer día de senderismo en las montañas de Sapa

IV
Nuestras horas son minutos
cuando esperamos saber,
y siglos cuando sabemos
lo que se puede aprender.

XXIX
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino:
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

XLIV
Todo pasa y todo queda;
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

........Proverbios y cantares (Campos de Castilla) - Antonio Machado Ruiz, 1917



Salimos de Hanoi en tren (coche cama) destino a Sapa. La idea es buena, son 8 horas de trayecto, por lo que pasarlas durmiendo no suena mal. Lo malo es no caber en tu cama, que esta se mueva todo el rato y que la vietnamita que duerme al lado de Naomi esté toda la noche enviando y recibiendo mensajes de texto con el móvil. No pegué ojo.Sapa es un pueblo de montaña que apareció en el mapa cuando los franceses se establecieron militarmente allí a finales del siglo XIX. Ganó popularidad como un refugio de montaña donde los militares podían recuperar fuerzas. Se estableció una residencia/hospital militar como la que existe hoy en el puerto de Navacerrada, en la Sierra de Madrid.

Fuimos a Sapa para andar por la naturaleza. Esto nos gusta mucho. En Omán hacemos senderismo, pero no hay mucho verde.
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Aquí el paisaje es tan espectacular como en Omán, pero la tierra es fértil y el aire puro y limpio de polvo del desierto.

La mujer que sale en la parte izquierda de la panorámica de arriba es de la etnia Yao, una de las 54 de Vietnám.
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Estas son de la etnia Hmong. Los vietnamitas llaman a las etnias "minority people" (gente minoritaria). No lo dicen con mala intención, todo lo contrario, están orgullosos de ser un país donde conviven tantas etnias, pero cuando empiezan a hablar de ir a ver a la gente minoritaria tal y gente minoritaria cual parece que están hablando de ir a la jaula tal o cual del zoo. No suena políticamente correcto.


Desde que salimos del pueblo de Sapa tres mujeres Yao nos siguieron en nuestra excursión. Ya nos advirtió nuestro guía Tuan que nos seguirían lo quisiéramos o no.
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Al principio era un poco fastidioso, pues queríamos hacer el viaje tranquilos, pero la verdad, eran muy majas, no muy pesadas y añadían exotismo a las fotos.

Pero para exotismo el niño este:
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Estaba por ahí solo, a su bola y en bolas. Con su perro. Tan contento.


Llegada al río

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No os penséis que la gente va vestida así por los turistas. Los niños suelen ir con camisetas, pero los adultos van con la ropa tradicional que ellos fabrican y tiñen con las plantas que ellos mismos cultivan.
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Las madres no se quedan en casa. Los bebés van en su espalda donde quiera que ellas vayan, llueva o nieve, pues hay que trabajar. Es una vida dura cultivar en la montaña.


Después de cruzar el puente se nos apuntó Pá, otra mujer Yao, con su niña Sá. En este punto parecíamos la compañía del anillo. Por cierto, claro que les compramos artesanías al final del trayecto. Se lo ganaron con con creces.

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De las muchas cosas buenas que tiene caminar es cruzarse con la gente.
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O con sus animales. Estos búfalos de agua con sus enormes cabezas y sus bigotes tienen una expresión inteligente. Parece que van a empezar a hablar.
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Esta cerda no está embarazada, son así todos, barrigudos.
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Estos patitos al nacer vieron a esta gallina antes que a nadie (quizás mamá pata era entonces pata a la naranja) y la seguían como si fuese su madre. Muy tierno.
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Estas niñas estuvieron un buen rato construyendo un dique por su cuenta. Yo he hecho lo mismo de niño, pero solo jugando. Te da que pensar. Las niñas son monísimas por cierto.
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Otra niña monísima.
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En este restaurante hicimos un alto en el camino. No sale en la guía Michelín, una porquería de guía chovinista por cierto, que favorece con una desproporción insultante la cocina francesa y los restaurantes en Francia y nosotros somos tan tontos de tenerla en consideración, pero la comida estaba muy bien. Me he quedado muy a gusto después de poner la guía Michelín a caldo.

Estos noodles estaban riquísimos, pero más que nada porque llevábamos varias horas andando.

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El paisaje de arrozales ganados a la montaña es espectacular, pero se hace a golpe de azadón. Es mucho trabajo.
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No se podría hacer sin la ayuda de los bueyes de agua que son herramienta de trabajo, medio de transporte, y alimento.
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Entre colina y colina nos encontramos edificios como este:
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Un colegio. Y este otro:
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Una iglesia cristiana, herencia de los franceses.
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haciendo un poco el ganso, como estos de arriba, grabé este vídeo:

Última parte del trayecto, molino de arroz, puente y llegada a la "casa rural".

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Una cosa que no ha salido en fotos ni vídeos por fortuna es que nos resbalamos varias veces al principio del trayecto (el más duro), antes de que se apuntase Pá. Derrapando en el barro, para gran preocupación y entretenimiento de nuestras acompañantes. Recuperé algo mi dignidad cuando toda la compañía del anillo cayó uno a uno.
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El senderismo de hoy fue tan largo que no dormimos en nuestro hotel de Sapa, sino en la aldea de Ta Van. En esta "casa rural". Aquí lo llaman "homestay", algo así como alojamiento hogareño. Se trata de una casa de vietnamitas donde ellos viven pero que está preparada para que puedan dormir también los excursionistas. Cenas y desayunas con ellos. He de admitir que al principio estábamos decepcionados, pues nos imaginamos una granja y chozas de bambú o algo así. Pero la verdad, tuvimos muchísima suerte porque sólo había una chica inglesa muy maja además de nosotros, el matrimonio de vietnamitas con los que estuvimos eran majísimos y con la ayuda de nuestro guía y la guía de esta chica la conversación fue muy fluida.
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Me parto de risa con los perros vietnamitas. Son como una mezcla entre un husky y un oso panda. El feo de la derecha era el más cachondo y es un trípode, como nuestra perra Charlie.
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La familia vietnamita estuvo horas cocinando. Cenamos con ellos y los guías y todo estaba riquísimo. Tomamos tallos de bambú y otras verduras, hojas verdes vietnamitas, salteado de setas, cerdo y verduras, tofú y el plato estrella (vino luego) hígado de búfalo de agua. Naomi es vegetariana y yo como poca carne, pero por supuesto que en estas circunstancias y siendo carne local, ecológica y sin hormonas ni antibióticos nos tomamos el búfalo y el cerdo con muchísimo gusto. La comida y la conversación aumentaron cualitativamente en la misma proporción cuantitativa que los vasos de licor de arroz casero. Nos lo pasamos muy bien. Fue toda una experiencia.

viernes, 24 de junio de 2011

Viaje a Vietnam, Hanoi

Kiss me goodbye and write me while I'm gone.
Goodbye my sweetheart, Hello Vietnam.

I hope and pray someday the world will learn
that fires we don't put out will bigger burn.
We must save freedom now at any cost
or someday our own freedom will be lost.

(Dame un beso de despedida y escríbeme mientras no esté.
Adiós mi amor, hola Vietnam.

Espero y rezo por que algún día el mundo aprenda
que los fuegos que no apagamos arderán más fuerte.
Debemos salvar la libertad ahora a cualquier precio
o algún día perderemos nuestra propia libertad.)

.......Wright Johnny - Hello Vietnam (1965) escuchar
El señor y la señora Serviola se han ido de luna de miel. Viviendo en Omán no nos apetecía ni playa ni país árabe (por cambiar). Nos decidimos por Vietnam.
Vietnam sigue siendo Vietcom (Vietnamitas Comunistas).
El ejército sigue con sus bicicletas pero el pueblo, al aumentar su poder adquisitivo ha pasado en los últimos años a las motos.
Hay millones transportando todo tipo de mercancías.
Mi impresión es que el país más que comunista es una democracia socialista de único partido pero plenamente capitalista. El pueblo vota a sus representantes locales y nacionales de entre un único partido y los parlamentarios elijen al presidente. Tiene muchas cosas buenas, como que, al contrario que sus vecinos los indios, no hay ni miseria extrema, ni malnutrición ni gente con enfermedades horribles por la calle sin tener dinero para tratamiento. Aquí hay seguridad, sanidad gratuita y libertad de comercio. Cualquiera puede abrir una tienda, todas las plantas bajas de Hanoi están ocupadas por comercios y la actividad económica fluye por las calles de la ciudad. Estos comercios son muy humildes en su mayoría. Aquí tenemos un peluquero en la calle:
Desde nuestro hotel, en el corazón del casco antiguo, teníamos una vista panorámica privilegiada de Hanoi:
Podíamos ver a la gente haciendo ejercicio por la mañana en sus casas o tendiendo la ropa.
Las casas de todo el país tienen una planta rectangular con fachadas en los lados estrechos y medianeras en los largos. Tanto en las ciudades como en el campo. Es una normativa muy extraña.
La calle al amanecer, antes de que el asfalto y las aceras sean ocupadas por las motos. Good morning Vietnam!
Lo primero que hicimos fue visitar el mausoleo de Ho Chi Minh. Una experiencia impactante que me hizo pensar mucho.
Ho Chi Minh fue un hombre aventurero que con 22 años viajó a los EE.UU. como cocinero en un barco. Allí trabajó como panadero, luego también trabajó en un restaurante en el Reino Unido, siguió a Francia donde sus ideas comunistas empezaron a fermentar para terminar en la Unión Soviética y China, donde formó su partido político y comenzó la revolución comunista de Vietnam. Echó a los franceses invasores de su país pero murió en el 69, 5 años antes de que Vietnam ganase la guerra a los americanos. A pesar de ser el líder político de Vietnam, vivió de una forma muy humilde, pidió ser incinerado a su muerte y que sus cenizas se esparciesen en los 4 puntos cardinales de su país. No respetaron sus deseos.
Los Rusos convencieron a los Vietnamitas de que Ho era más que un símbolo del comunismo y lo embalsamaron como a Lenin. Si escucháis el programa "Polvo eres" de Nieves Concostrina en Radio Nacional de España (muy recomendado), sabréis que Ho Chi Minh es uno de los muchísimos personajes históricos cuyos deseos póstumos no fueron respetados y también que a Rusia le queda muy poco para enterrar a Lenin, ya que la opinión pública se decanta por esa opción. Muy irónico.

En cualquier caso, la historia ha demostrado que, al contrario que la canción, no valía la pena luchar contra el comunismo a cualquier precio, que el comunismo no puso en peligro las libertades de los EE.UU. y no se si a Vietnam o China les hubiese ido mejor con el capitalismo. Tampoco los comunistas son unos santos, pero seguramente a países como la India les iría mejor con el comunismo, porque la democracia capitalista que hay ahora es un desastre y un auténtico polvorín.
¿Comunista yo? No, sin duda. Sobre todo para España o para occidente. Pero en países como la India, muy rurales, muy grandes, poco desarrollados, que han fracasado como democracias capitalistas, etc., ahí si veo el potencial del comunismo.
Como dije, ver a Ho embalsamado te hace pensar. Lamento no poner fotos, pero está prohibidísimo meter una cámara en el mausoleo. Por cierto, está lleno de visitantes vietnamitas, su pueblo de adora todavía.

En un tono más ligero, me llamaron la atención los carteles de los aseos del complejo presidencial:
No se de donde han sacado esas imágenes, pero parece que se han inspirado en una película de gángsteres. Lo curioso es que no se identifican nada con la vestimenta de un vietnamita hombre o mujer o de los turistas.
En el mismo complejo presidencial se encuentra la pagoda de un solo pilar. Los vietnamitas son muy espirituales.
Dejan a los budas ofrendas de todo tipo; dinero, fruta, tabaco... es muy curioso.
Esta señora me recordó a mi abuela materna, con el rosario. No sabía que los budistas también lo usan. Hasta ahora he visto a cristianos católicos, ortodoxos, musulmanes, budistas y tengo entendido que los judíos y los hindúes también lo usan. Pero si todas tienen tanto en común ¿por qué la religión nos separa en lugar de unirnos?
Al igual que en la India, aquí las esvásticas, desde muchísimo antes de los nazis, son muy populares.
Son un símbolo de buena suerte.
Este es el templo/Universidad de la literatura o de Confucio. Muy bonito.
y este es el templo más viejo de Hanoi, el Ngocson, del siglo XVIII. Para los americanos y vietnamitas esto será antiguo, pero para los españoles, no.


Después de tanto templo, recuperamos fuerzas comiendo noodles. Nuestro guía nos llevó a un sitio muy especial. Regentado por gente muy humilde y donde come gente muy humilde. Más que un restaurante es como una de esas casa de Galicia donde la señora que vive en esa casa sirve platos tradicionales a precios módicos. Eso si, no hay elección, solo se come lo que han cocinado ese día. En este caso, esto es lo único que cocinan todos los días, quizás por eso fue la comida más sabrosa que tomamos en Vietnam. Toda una experiencia.

Una cosa a la que cuesta acostumbrarse es cruzar la calle. No es como el videojuego de la rana que cruza la carretera, con esa técnica te van a atropellar seguro. Hay que dar un paso de fe y simplemente meterse en el tráfico y moverte despacio. Ellos te esquivan. Si no lo haces así, nunca van a parar y no podrás cruzar.
Lo último que hicimos en Hanoi es ver el teatro tradicional de marionetas de agua. En lugar de estar suspendidas se mueven desde debajo del agua. Pensé que nos metíamos en una atracción solo para turistas, pero estaba lleno de vietnamitas y lo disfrutamos mucho. Es impresionante lo que son capaces de hacer.

martes, 21 de junio de 2011

Rock en la montaña

They say the heart of rock and roll is still beating
and from what I've seen I believe 'em.
Now the old boy may be barely breathing
But the heart of rock and roll,
the heart of rock and roll's still beating

(Dicen que el corazón del rock and roll todavía late
y por lo que he visto les creo.
Vale que el viejo chico apenas respira,
pero el corazón del rock and roll,
el corazón del rock and roll todavía late.)

........Huey Lewis and The News - The heart of rock & roll
Este fin de semana hemos hecho algo muy curioso, subir a la montaña Djebel Akhdar (2400 m) para escuchar un concierto de rock. Es un sitio muy especial pues la subida es tan dura que hay un control policial al pie de la montaña que solo deja pasar a todoterrenos pues no solo hace falta un buen motor para subir, hace falta un buen freno motor para bajar sin matarte. Esta es la ruta exportada de mi GPS a google earth:
y este es el cartel promocional:
Obviamente hay que acampar pues bajar después del concierto no tiene sentido. No es Benicássim pero para Muscat se podría decir que éramos una multitud.
Así que nos juntamos unos cuantos amigos muscateños
y montamos tiendaszona de ocio
fogata, barbacoa, etc. Gracias Mariola por estas 4 fotos.

El concierto estuvo muy divertido, primero tocaron unos grupos franceses un poco de todo.
Hasta tocó la guitarra con ellos nuestro amigo Christian (es una máquina). Si alguien tiene una foto o vídeo de Christian tocando, que me lo mande, por favor.Cuando empezó un grupo omaní de Heavy Metal, Naomi y yo escuchamos la llamada del saco de dormir. Cambié ZZtop por Z, z, z, z, z... Estas zetas fueron rotas a las 4 de la mañana por un coro de burros rebuznando. No es una metáfora, se juntaron varios "Equus africanus asinus" (los que salen galopando en la imagen arriba del todo del blog) al amanecer que luego intentaron comer lo que quedaba de la barbacoa. Cosas de Omán.